由于盆景是一個藝術的作品，因此盆景中的植物枝葉的生長就得需要時候的修剪，來保持本來的造型，使自己的藝術咀嚼不掉價。可是修剪也得需要必然的要求的。

一、剪遲不剪早。一般都認為冬季樹木遏制生長，是修剪枝條的最佳機緣，強調應該“冬剪”。這個概念是不足全面的。精確地說，應該是部門樹種可以舉辦冬剪，如紫薇，冬季短剪后，枝條看似干涸，春季一到，短枝上就會生長出新芽。但有兩種環境會使冬剪失敗。一是樹種不宜，如榆樹，其枝條一旦有傷口容易失水，所以對榆樹舉辦冬剪后，其短截的枝條在漫長干燥的冬季會因失水而干涸。二是枝條太細不宜，不管何樹種，對太細的枝條舉辦冬剪，一定會引起枝條枯死。其實，“春剪”優于“冬剪”。早春樹木抽芽前剪枝，此時氛圍溫度大一些，加之較短時間內就會萌發新芽，故無枝條干涸之虞。與“冬剪”對比，“春剪”也并沒有其他害處。杜鵑、梅花等春季開花的樹木，還必需再晚一些，待開罷花今后再剪枝，不然，剪除了花枝就事與愿違了。

二、剪粗不剪細，有些人尋求盆景快速成型，急不行待地對尚未木質化的新枝舉辦短剪，但愿當年再長出側枝，然后再剪，一年內剪兩三回，使盆景快速形成幾級枝托。作者以前就這樣做過，成果事與愿違。一是有些樹種枝條未木質化時修剪，并不能發側枝，卻從剪斷處萌芽繼承向前生長，形成不了角度，如枸骨。二是強行剪枝成托會使作品失勢。女貞、水楊梅等樹種，嫩枝剪后是可以發側枝的。但也不宜這樣做。枝條短剪成托，必是預定了枝托的長度，設想作品成型后，枝托的長度無大的變革。但假如成托的枝細嫩，就會繼承較快地生長。這樣以來，幾級枝托的長度就會大大高出預定長度，顯得比例失調。整個樹勢纖細、薄弱，并且無法補充。實踐證明，正確的做法是必需等枝條木質化及大抵長到預定的粗度再剪。這樣，側枝長出一定形成較佳的角度。要降服急燥情緒，預定作枝托的枝條，必然要讓其長到預定的粗度，一般至少要生長一年，如不足粗，不吝再長一年。

三、剪肥不剪瘦。對枝舉辦短剪后，枝托上很長時間不發新芽，縱然發了芽，側枝生長也不旺盛，這是因為缺肥。要促使枝托速生壯芽，快長新枝。用肥量在不至發生“肥害”的前提下多多益善，在生長旺季，可以隔斷著澆一次水、澆一次肥。但要留意不行太濃。這樣做，在溫度適宜的生長季候，側枝應會不斷地生長。