一戒抽芽初期施肥

春季抽枝展葉期間應施以氮為主的肥料，這是相當一部門茶花喜好者的習慣想法和做法。認為這樣能為茶花提供富裕營養，茶花營養生長才能得以旺盛。持有這種概念的人以筆者之見，并不是指施氮肥差池，而是指施肥的機緣不當。

其實，施肥正確的機緣應是茶花群體花期臨近結束，新芽還未萌動這段時期內。因為開花耗損了植株大部門養分，萌發新芽又需要必然養分的積聚，并且這時新根正待長出，這時施肥正適機緣。它不單增補了開花耗損，又為新芽的萌產生長提供了擔保;尚有一點較量重要的茶花一般花后不休眠，有的品種花后即直接抽技萌葉。

所以此時施肥用“雪中送炭”這句話來比喻是再貼切不外的了。抽芽初期不宜施肥，因方才長出的幼嫩肉質須根，難以遭受哪怕是清淡肥料的灌溉，況且沒有經驗的對施肥濃度也難正確把握，稍不留意極易燒根。本想給植株增補肥料的優美愿望，因施肥機緣差池而事與愿違。所以春季抽芽期間施肥要把握機緣，植株才能生長正常。

二戒展葉期間施濃肥

展葉期間施濃肥與上述講到的抽芽初期施肥不當，看似抵牾，其實否則。

筆者這里重要有兩層意思：一是指茶花春季群體花期靠近尾聲，新芽還未萌動這次施肥后，再次施肥最好待新葉展開后再過一段時間，一般把握在10～15天，詳細在新葉封頂前再施一到二次以氮為主的肥料。施時濃度要淡。施后第二天回水。5月份后不能再施氮肥，這次施肥目標是使新葉加快成熟，為下一階段的孕育花蕾作好籌備。

二是指萌前施肥與再次施肥最好施植物性肥料為好;如施經腐熟的菜餅、豆餅、花生餅等，它不單含有大量的氮，又含有必然的磷，更難堪的是pH值在6或6以下，屬酸性肥料。干施時肥料可逐步揮發，水施時為速效性肥料，既可用作基肥，又可用來追肥。植物性肥料肥性溫和，對不耐肥的茶花較量適合。展葉期間最忌施“濃肥”。出格指家離類的糞便，譬喻，鴿、雞、鴨等糞便。這些肥料肥性強烈，施后茶花易產生肥害。展葉期間更是如此。肥害癥狀為新葉葉尖發黑、褶皺、油亮、黑點、斑條(黑點、斑條其實是濃肥在新葉上發生的肥傷)，展開度小、難以伸展。尤其是葉尖發黑、新葉上有黑點、斑條為診斷肥害的首要依據。現象產生在葉上，其實來源在根部。這是專門負責接收的新發須根燒傷，新根發育有阻，可想而知新葉的生長發育就大打折扣了。一片葉子其正常的生理壽命為2到3年，這些發育不良、奇形怪態的葉片豈論從哪方面講都有礙撫玩，所以展葉期間忌施濃肥其重要性也在于此。

三戒新葉在成熟前噴尿素或波爾多液

新葉的成熟期一般是，從3月下旬開始萌發，到5月上旬閣下封頂止(各地因氣溫不同有先后)，前后1個月多一些。在這段期間內，筆者按照以往栽培打點的教導得出，在新葉未成熟前最忌對葉部噴尿素或波爾多液。

尿素屬無機堿性肥料，在花草栽培中多舉辦干施或撒施。施用于盆花時必需配比濃度低于0.1％稀釋液，不然會造成花木脫水而滅亡。而波爾多液是一種自制殺菌劑，它是用生石灰、硫酸銅在利用前姑且配制而成的。其藥效在2周閣下時間內有掩護和殺菌浸染，可阻止病菌的侵入，發病后可節制病菌的蔓延。

由于對尿素的肥性及波爾多液的藥性不甚相識，只是單方面認為茶花在抽技展葉的春季能為其提供速效的氮素肥料，加快新葉的生長發育，同時使新生葉片免受病蟲害的侵入，別離先后對葉片噴尿素和波爾多液。殊不知尿素的配比濃度有著嚴格要求，同樣波爾多液按照不同的花草葉片和睦溫的坎坷，有回收等量式、倍量式與半量式幾種配比。成果噴施尿素后，新葉紛紛掉下，最后成光桿，植株不久滅亡。噴波爾多液后，新葉發焦、萎縮、打皺，雖不至于滅亡，但已嚴重影響了植株的正常生長。究其原因，噴尿素后(出格指未節制好濃度的)，極易造成肥害。植株體內的細胞液反滲透，從而植株脫水而死。噴波爾多液后(指選用等量式配比的，配比是硫酸銅1份，生石灰1份，加水140～180份攪拌)，因硫酸銅的浸染而產生藥害。尤其對幼嫩的新葉危害更烈。所以筆者提示各位喜好者在新葉未成熟前(即未封頂前)，忌噴尿素或波爾多液(即即是在新葉成熟老化后為安詳起見最好也不要向葉部噴施)，可改施肥性較量溫和的植物性肥料，加強植株平時的養護打點，重要的是造就結實的植株，這樣才能防范和淘汰病蟲害的入侵和傳染。使植株營養生長旺盛，為下一階段孕育花蕾作籌備。

四戒夏季澆水不透

茶花夏季不休眠，花蕾又處于發育期。又因夏季炎熱、干燥、少雨，不長花蕾的健康枝條還將萌發少量夏梢，所以夏季澆水最忌澆水不透(即上濕下干)。

寶貴品種的茶花家庭一般都鐘情于盆栽，盆栽用土有限，比不得露天種植。兩者對比，盆栽顯著的一個特點是容水量小，在炎熱高溫的夏季蒸發快，新陳代謝旺盛，盆土干燥快。假如此時澆水不透，下部根系處于缺水狀態，根系會逐漸萎縮、干涸，失去接收養分、水分的成果。根系有損后，植株上部的葉片會逐步自下而上干涸、脫落，這是植株缺水的重要特征。發明實時的還可以挽救，如時間過長，用手碰葉片時就紛紛掉下，枝條頂部新萌出的葉片垂下無精力，多數是根部因失水過久，根系出格是新發須根萎縮了，已失去活力。這時回天無力，只能作放棄處理懲罰。判定植株澆水是否正常，只要寓目葉片就行。如葉片朝上，在陽光下也無垂下現象，一般盆土水分供需公道。

這里要解除以下兩個因素：(1)在夏季如照常施肥從而產生的肥害，根部有損。一般夏季都忌施肥，這個因素可解除。(2)那另一個就是強烈光照下未實時遮蔭，有時葉片會臨時產生向下萎蔫現象，這時如搬至蔭蔽處，它能恢復興狀的就不是因缺水引起，為根系接收與上部葉子蒸騰浸染過強產生的不服衡所致。撤除以上兩個因素，葉片朝下就是澆水不透的初期回響。如在此時能引起重視，實時澆透直至盆底出水，植株能逐步規復元氣，生理性能也就能得以規復正常。所以夏季澆水早晨要一次澆透。晚上發明干燥的要補澆一次。縱然在炎熱的中午前后，發明個別出格干燥的，也要沖破中午不能澆水的紀律，不單要澆而且要澆透。只是澆的要領有考究：“先搬到蔭處，向植株枝葉噴水，待莖葉挺起時，再澆足水”。夏季澆水不管你是一天澆一次、或兩次、多次，每次澆水都要澆透，這是經驗之談，已有前車可鑒。

五戒勤換位置

花草和人一樣，是有生命的，需要細心的庇護。但什么對象都有一個度，對花草愛過了頭，就會適得其反。有的隨便把花盆搬來搬去，一天挪好幾個處所，搞得花草不得不幾回適應情況，打亂了正常的生長紀律。長此以往花草往返折騰，不是把花養得蔫頭蔫腦，毫無生氣，就是使花草命不保夕，不死才怪。

從筆者養護的實踐來看，茶花養護需要一個相對不變的生長情況(不光是茶花，其他花草也有此要求)，選擇位置擺放后，一般環境下不要等閑挪動它(除非遇惡劣天氣不得不搬動外)。茶花在不變的情況下養護，生長自然就正常。反之，你假如本日放陽臺，來日誥日擺室內，想曬太陽就擺在陽光下，溫度太高又移至暗中處。其實，茶花最忌溫度忽高忽低，光照忽強忽弱，迫使它幾回適應情況，它自然會感想疲勞，生長不好了。打一比喻：這與人跑步一樣，一會兒快跑，一會兒慢跑，人感想出格吃力。如始終均速跑步，反倒能僵持下來原理是一樣的。尚有一點你大概沒有在意，在你幾回搬動盆花時，茶花的擺放位置你不行能始終與本來平等、一定也在頻繁變換偏向，這樣本來的陽面有大概釀成陰面，而陰面也就釀成了陽面(陽面是指能接管陽光的一面，陰面相反)，在光照強烈時有大概不適應而灼傷葉片。其實、茶花如在光照下作適應性養護，要在春季開始就要逐步讓它接管陽光，使其適應在陽光下生長。一下子陰陽面轉換，出格在強光下自然要灼傷葉片，生長不好了。養護茶花最好“二牢靠”，即位置牢靠，偏向牢靠(雖然這種牢靠是相對的)。為了防備偏向牢靠后茶花有大概方向一面生長，隔斷一段時間后可再適當在原處調動偏向，但要留意隔斷時間不能太短，以1個月為好。盡大概把影響低落到最低限度，又能使茶花整株枝葉全方位接管光照，生長自然均勻，提高了撫玩性。養護茶花宜相對牢靠，忌勤換位置，這是養好茶花的重要一招，已被實踐所證實。

六戒春夏之交期間向枝葉噴水

向枝葉噴水在凡人看來，這是極泛泛的事。有些人用噴水來替代清洗葉片或取代澆水大有人在，在夏、秋季候為滿意茶花愛好潮濕的習性要求，也時常用噴水來低落溫度，提高濕度，改進局部小氣候。但在春季要慎用，出格在春末夏初期間更要留意。出于這種考慮重要來由有兩點：(1)民間有說“春天交易實難做，一頭行李一頭貨”，說的是春季雨水多，說下雨就下雨，并且一天間斷斷續續可持續下屢次，氛圍濕度自己就很高。春末夏初又是南邊的梅雨季候，氛圍濕度可以說已經飽和。(2)茶花的病害大多在高溫多濕的春夏之交頻發。影響茶花的病害根基有兩種：炭疽病，褐斑病，褐斑病又被稱作黑斑病。這兩種病的特點往往是在5、6月份開始發病，7、8月份為發病盛期，9月今后即遏制發病。

這兩種病當氣溫上升到20℃閣下時，病菌發生分生孢子，隨風雨飛散傳播病菌侵入到葉片組織，通過重復傳染，病勢擴展加劇。一般通風不良、光照不敷、肥水不妥、植株生長瘦弱等會促使發病。除以上所述原因外，有些喜歡用噴水來取代清洗葉片或替代澆水的人，至少在這段時期要遏制，不然無疑給病菌入侵大開利便之門，在某種程度上起到了火上澆油的浸染。筆者有經驗、有教導，望種養者加以重視和留意。所以，春季忌向枝葉噴水是減輕病害的一個有力法子。雖然，情況通風、加強光照，也要牢牢的跟上，只有造就健康的植株，再加上科學的打點，植株才能根壯葉茂。

七戒三個時期施肥

茶花三個時期忌施肥是指：“夏季施肥、花前施肥和冬季施肥”。夏季茶花雖不休眠，但天熱、氣候干燥、盆土水分蒸發快，施肥易使肥料濃度加大，容易燒壞根系。這就是夏季不宜施肥的緣由。茶花花期一般多半在冬末春初時節，雖開花需要大量的養料，但重點應放在春、秋季候的施肥。花前施肥后往往會把碩大欲開的花蕾“頂”掉，導致僵蕾僵花。或花開后花瓣頂部發黑，花瓣展開度小，不能全方位開足。茶花冬季有休眠的習性，此時生長遏制，施肥對它不起浸染。

與上述相反，茶花施肥要把握三個關鍵時期：(1)2～3月份施抽芽肥。即花后到抽芽前一段時間，以氮肥為主。(2)5～6月份施孕蕾肥，以磷肥為主。(3)10～11月份施花蕾肥，氮、磷、鉀復合肥料。花露色后不能再施(即12月份今后進入冬季不能再施了)。茶花施肥如能把握三施三不施，肥料種類以植物性肥料為主，家禽類糞便肥料少施或不施。施時盡管清淡，甘心多次。這就是施肥的操縱方式。可以說是在長久“吃一塹，長一智”的茶花養護中，探索出的一條施肥要領。

八戒嫁接無目標、無打算

茶花嫁接一般多半指多品種嫁接。凡多品種嫁接都面對一個接穗如何選擇和搭配的問題。固然接穗的選擇由每小我私家的樂趣和喜好所閣下，但憑夢想象、隨心所欲等幾種心態要不得，我們要抱著科學的立場，按照品種的資本舉辦正確的選擇，再從操縱者的小我私家喜好舉辦公道的搭配，才能使被嫁接的茶花到達預期的結果。下面有幾種選擇供讀者參考，每種各有利弊。要揚長避短、有所偏重，化倒霉因素為有利因素，才能心有所得，得到樂成。

(1)選品種株型、長勢力爭相似：假如所選品種長勢不同，勢必有的品種萌芽早，有的萌芽晚。萌芽早的養分充分、長勢好、抽梢多，萌芽晚的品種因養分被早者耗盡而變弱。株型不同的品種嫁接在一起，有的直立、有的擴張。所以假如事先考慮不周，會使株型混亂無章，有礙撫玩。

(2)選品種花期平等：出于這種考慮，在開花時可收到一樹多色、一樹多型的結果。但要到達如此結果也并非想象的那般容易。如都留有花蕾勢必造成母株養分耗損殆盡，今后數年生長不旺。正確的做法應是讓不同品種逐年分批分期開放，長勢旺的當年開，長勢弱的第二年再開。這有利于母株的復壯，生存有生氣力。

(3)選品種、花期紛歧致：目標是讓母株的花期一批接一批開放，這其實也耽誤了花期，是我們所但愿的，但這必需要在母株樹勢強勁有力的環境下才有大概。不然只能讓早花品種開放。晚花品種因養分不敷往往開不出而胎死腹中。落花落蕾是它的一定成果。所以這種嫁接對母株提出了必然要求，如達不到只能讓其以營養生長為主。使它養精蓄銳，明后年再開。

(4)選花色、花型搭配要公道：花色、花型搭配的選擇這完全可按照大師喜好來定，有喜歡文瓣的，也有喜歡武瓣的。有喜歡赤色的，也有偏幸白色的，不行強求。如選同一種顏色的品種，花期或一片火紅，或一樹銀妝，結果都很壯觀。如有人認為一種品種過于單調，可將各類品種交錯接于一樹，屆時可達花團錦簇的結果。

(5)選同一樹種的不同品種：這樣做的目標是樹勢協調、美觀。如一樹上別離接上茶花、茶梅，前者枝長葉大，后者枝細葉小。就顯得有點不正經，花型也有大有小，豈論從哪方面講都不敷取。

所以茶花多品種嫁接要事先打算、統盤考慮。不要心血來潮、武斷從事。不然將達不到預想的視覺結果，只能費時、艱辛，勞而無獲。